Как утеплить деревянный дом своими руками: внутри и снаружи

Всем хочется иметь тёплое жильё, но даже древесина не всегда полностью обеспечивает это требование. Поэтому, если хотите узнать в подробностях, как утеплить деревянный дом, оставайтесь на этой странице. Читайте и смотрите инструкции от профессионалов, предложенные ниже.

Содержание:

• Материалы и инструменты для утепления
  • Выбор материалов для утепления
  • Инструментальный набор
  • Точка росы – что она означает для утепления
• Как рассчитать толщину теплоизоляции
• Выбираем материал
• Все этапы наружного утепления
  • Подготовительный этап для наружного утепления
  • Монтаж утеплителя под каркасную облицовку
  • Монтаж утеплителя под мокрую облицовку
• Все этапы внутреннего утепления
  • Подготовительные работы
  • Внутреннее утепление под каркасную отделку
  • Внутреннее утепление под штукатурку
• Заключение

Материалы и инструменты для утепления

Как и любую отделку, работы по утеплению можно провести подходящими материалами и определёнными инструментами. В основном инструментальный набор будет идентичен для всех видов утеплителя.

Выбор материалов для утепления

Минеральная вата

Для утепления стен (деревянных в том числе) на строительном рынке предлагают достаточный выбор материалов, как для наружных, так и для внутренних работ. При желании вы можете изучить технические характеристики каждого из них в интернет магазинах. Здесь же даётся лишь краткое описание основных утеплителей, используемых для стен:

1. Минеральная вата. Изготавливается в виде рулонов или панелей, при этом одна из сторон может иметь фольгированное покрытие. В качестве минералов применяются расплавы доменного шлака, базальта или стекла.
2. Пенопласт (пенополистирол, ПСБ-С). Материал имеет 15-ю, 25-ю или 35-ю плотность и чем она выше, тем меньше теплопроводность, а также панели меньше крошатся при раскрое.
3. Экструдированный пенополистирол (он же пеноплекс, техноплекс, технониколь). Для утепления используют листы от 20 до 200 мм толщины. Ширина у них, как правило, стандартная – 600×1200 мм.
4. Цементно-стружечные плиты (ЦСП). Стандартные параметры составляют 3200 или 3600 мм в длину и 1200 или 1250 мм в ширину. Толщина варьируется от 8 до 36 мм.
5. Доски, бруски или оцинкованный профиль для обрешётки.
6. Монтажная пена.
7. Саморезы с шайбами.

Инструментальный набор

Строительный нож

Из инструментов чаще всего используют:

• строительный (малярный) нож;
• ножовку по дереву или гипсокартону;
• метрическую рулетку;
• шуруповёрт.

Точка росы – что она означает для утепления

Схемы возникновения точки росы

В соответствии с принятыми СП 50.13330.2012 п. Б.24 правилами точкой росы в строительных работах называется температура, при которой влага (пар), находящаяся даже в сухом воздухе трансформируется в водный конденсат. При утеплении зданий такой параметр обязательно учитывается строителями, но чтобы не пускаться в вычисления по формулам, можно попросту рассмотреть, как на это влияет монтаж изоляции с наружной и внутренней стороны здания.

Если стена каркасного, бревенчатого или брусового дома недостаточно толстая, то из-за разницы температур на улице и в помещении на внутренней стороне образуется конденсат. Когда дом утепляют изнутри, то конденсат может возникнуть между утеплителем и несущей стеной, что приведёт к образованию грибковой плесени. Чтобы этого избежать, утеплитель должен быть достаточно мощным – точка росы сместится на него и конденсат не возникнет. То есть, в данном случае утеплитель будет защищать стену от воздействия тёплого воздуха помещения.

Но только наружное утепление может решить несколько проблем одновременно. Во-первых, стена будет защищена от уличного холода, следовательно, КПД теплоизоляции получится максимальным. Во-вторых, образование конденсата в таких случаях не грозит вообще. Проблема лишь в том, что в домах, построенных из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, вряд ли кто-то захочет закрывать изоляцией привлекательный фасад, поэтому здесь приходится использовать внутренний вариант.

Как рассчитать толщину теплоизоляции

Утепление минеральной ватой

Чтобы определить толщину утеплителя, нужно определить общее теплосопротивление (R). Это постоянная величина, которая определяется климатическими условиями того или иного региона. Возьмём для этого условные значения (они больше подходят для южных регионов), но для определения этого показателя нужно узнать нормы для своего места проживания:

• для пола – 3,5 (м2*К*Вт);
• для потолка – 6 (м2*К*Вт):
• для стен – 4,6 (м2*К*Вт)./li>

Для расчётов многослойной теплоизоляции пола стен и потолка нужно суммировать теплосопротивление всех слоёв по принципу Rобщая=R1 R2 R3.

Толщина теплоизоляции рассчитывается  по формуле R=p/k. В данном случае:

• p – толщина слоя;
• k – коэффициент теплопроводности используемого материала.

Для определения величины k (коэффициента) воспользуйтесь таблицей ниже.

Для примера произведём пробный расчет для стены. Допустим, нам нужно получить теплосопротивление не менее 4,6 (м2*К*Вт). Дом из дубового бруса сечением 0,2×0,2 м, где коэффициент 0,2 (Вт/м*к). Используем формулу: R(к)=0,2/0,2=1 (м2*К*Вт).

Остаётся достичь общего показателя R, равного 4,6 (м²*К*Вт). Значит, R_{утеплителя}=R-R_бруса=4,6-1=3,8 (м²*К*Вт).

Теперь по основной формуле высчитываем толщину теплоизоляции (возьмём для этого пенопласт): p_{утеплителя}=Rk=3,8*0,031=0,1178 м. То есть для достижения оптимального результата понадобиться установка пенопласта в два слоя панелями 100 мм и 20 мм толщиной, либо смонтировать их внутри и снаружи.

Выбираем материал

Экструдированный пенополистирол разной толщины

Чтобы решить, чем утеплить деревянный дом снаружи или изнутри, в первую очередь следует определиться с типом облицовки. Она может быть каркасной (сайдинг, блок-хаус с имитацией бруса или бревна), либо мокрой (штукатурка разного типа, в том числе декоративная). Для первого варианта подойдёт любая теплоизоляция из перечисленных в разделе «Выбор материала для утепления». Второй вариант подразумевает только твёрдую изоляцию, как пенопласт 25-й плотности (ПСБ-С-25), экструдированный пенополистирол, либо ЦСП.

Все этапы наружного утепления

Большая часть домов, в том числе и деревянных, утепляется с наружной стороны. А если это старый деревянный дом, то вопрос о внутренних работах такого рода в 99% случаев не поднимают вообще.

Подготовительный этап для наружного утепления

Конопатка деревянного дома

Бревно или брус со временем ссыхается, поэтому срубы конопатят несколько раз: первый — при постройке, второй – через год и третий – через 4-6 лет. Утепление никоим образом не решит эту проблему – плотные стыки уменьшат теплопроводность стен с любой изоляцией. Для второго и третьего раза используют джутовый канат, войлок, паклю и даже болотный мох.

Обработка антисептиком

У древесины есть враги, это гниль, грибковая плесень, жук-древоточец, шашель и мелкие грызуны. После утепления вы не сможете визуально определить возможные очаги поражения, следовательно, лучше всего уберечь стены от первопричины, обработав их антисептиком. После бактерицидного состава стены покрывают антипиреном, хотя сейчас есть в продаже препараты, содержащие оба этих вещества. Это касается, как наружного, так и внутреннего утепления и особое внимание следует уделить нижним венцам.

Монтаж утеплителя под каркасную облицовку

Очерёдность крепления материалов

Древесина относится к «дышащим» материалам и не стоит лишать её этого преимущества (на изображении верху показано, как утеплить стены в деревянном доме). Перед монтажом утеплителя желательно обеспечить вентиляцию фасада, поэтому пароизоляционную плёнку в каркасных и брусовых домах монтируют на дюймовые рейки или доски (25 мм) в качестве контрреек. Для бревенчатого строения подставки не нужны – для вентфасада достаточно зазоров, созданных на плоскости кругляком. После монтажа пароизоляции на стену крепят каркасную обрешётку – для этого обычно используют доску 75×50 мм или 100×50 мм.

После сборки обрешётки можно приступать к монтажу утеплителя. Желательно, устроить вентфасад и под облицовкой, если это блок-хаус. Сайдинг создаёт условия для вентиляции в силу своей конструкции. Когда изоляцию укладывают в промежуток между досками, она в них упирается, создавая тем самым плотную защиту от проникновения холодного воздуха. Зафиксировать минеральную вату или панели ПСБ-С, экструзию или ЦСП можно саморезами с самодельными шайбами. Их часто делают из старых крышек для консервации или пластиковых крышек для банок, которые можно разрезать на 4 части.

');"> Rockwool - утепление стен снаружи под сайдинг

Видео: утепление минеральной ватой

Монтаж утеплителя под мокрую облицовку

Утепление пенопластом под штукатурку

У мастеров иногда интересуются, а можно ли утеплять деревянные стены под мокрую отделку? Конечно можно, и здесь приоритетом является мощность крепления материала, который должен выдержать нагрузку от веса штукатурки. Но здесь есть один нюанс: на бетонной или кирпичной стене панели фиксируются не только зонтичными дюбелями (дюбель-грибок), но и клеем, а вот на деревянном фасаде использовать клей не получится.

Далее можно сказать о том, что каркасные и брусовые дома опять-таки нуждаются в вентиляции фасада, даже если задумана мокрая облицовка. Поэтому под каждую панель нужно подшивать 25-миллиметровые рейки или доски, чтобы теплоизоляция отстояла на это расстояние от стены. Если дом бревенчатый, то искусственный вентфасад устраивать нет смысла – зазоры в кругляках обеспечивают естественную циркуляцию воздуха.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Теперь поговорим о шаге контрреек для устройства вентфасада и здесь нужно учитывать плотность материала. Так, для пенопласта в данном случае нужна плотность 17-18 кг/м3 (ПСБ-С-25), для экструдированного пенополистирола 27-28 кг/м3, а для ЦСП 1100-1400 кг/м3. Теперь нужно ориентироваться на ширину панели.

Для пенопласта ширина составляет 1000 мм и здесь понадобится три контррейки на лист. Экструдированному пенополистиролу (600 мм) достаточно двух реек. А вот, а вот для ЦСП (1200-1250 мм) тоже достаточно трёх досок – вы наверняка обратили внимание на высокую плотность материала. Все перечисленные утеплители имеют достаточную паропроницаемость (примерно на уровне сосны), а это очень хорошо для стен из древесины.

Учитывая тот факт, что монтировать утеплитель придётся на деревянную стену, использование пластиковых зонтичных дюбелей не имеет смысла – в качестве крепежа послужат саморезы по дереву с шайбами. Не забывайте о том, что здесь не будет применяться клей, поэтому прикручивайте панели к доскам так, чтобы шурупы оказались на расстоянии 30 см друг от друга. О шайбах мы уже говорили: чтобы не покупать такие вещи в магазине, их можно сделать из подсобных материалов.

Все этапы внутреннего утепления

Если вы принимаете решение утеплить деревянный частный дом с внутренней стороны, то вам тоже придётся следовать определённым инструкциям и правилам. Они во многом совпадают с теми, которые описаны выше, для монтажа утеплителя снаружи, но есть и небольшие различия.

Подготовительные работы

Конопатка джутовым канатом

В первую очередь дом нужно обследовать снаружи на предмет растрескивания и ссыхания брёвен или бруса. Если после последней конопатки прошло более 4-6 лет, то все швы вам придётся проконопатить заново – это значительно повысит КПД внутреннего утепления помещения. Если вы о каким-то причинам не можете сделать такое уплотнение снаружи, то его придётся делать изнутри.

Кроме того, брус или брёвна следует обработать антисептиком и антипиреном. Если такая обработка уже была сделана снаружи, то это никак не повлияет на внутреннюю часть стены, но если снаружи обработку не делали, то придётся наносить состав с двух сторон. Как было сказано выше, антипирен с антисептиком можно приобрести, как одну смешанную жидкость, не забывая при этом про правила техники безопасности, о которых говорится в разделе «Подготовительный этап для наружного утепления».

Внутреннее утепление под каркасную отделку

Пароизоляция внутри дома

Давайте разберёмся, как утеплить деревянный дом изнутри под гипсокартонную отделку или под облицовку деревянной вагонкой. В первую очередь закрываем стены паропроницаемой плёнкой (её можно прибить степлером) – так древесина, из которой сделаны стены, сможет дышать. Теперь нужно определиться с обрешёткой, то есть, её можно сделать из брусков или толстых досок (зависит от толщины утеплителя) или из оцинкованного профиля CD.

');"> Утепление брусового дома изнутри (брус 15*15)

Видео внутреннего утепления минеральной ватой

Как бы там ни было, но деревянные направляющие или кронштейны для CD фиксируют на пароизоляцию и только после этого монтируют утеплитель. Для этой цели обычно используют минеральную вату либо пенопласт нужной толщины. Если обрешётка из пиломатериалов, то панели вставляют между профилями, стараясь, чтобы не оставалось зазоров, но с ПСБ-С они всё равно останутся. Все образовавшиеся щели задувают монтажной пеной. Любой утеплитель в таких случаях по необходимости дополнительно крепят саморезами с шайбами. Выше вы можете посмотреть видео о пользе такого утепления.

Минеральную вату накалывают на кронштейны

В тех случаях, когда принято решение монтировать гипсокартон на оцинкованные профили CD, то после крепления пароизоляции монтируют кронштейны и на них накалывают утеплитель (минеральную вату или пенопласт). Такой способ крепления способствует наиболее плотному покрытию стены, без зазоров.

Это говорит о том, что монтаж профилей для обрешётки осуществляется только после распределения утеплителя. Все щели, образовавшиеся после укладки пенополистирола, задувают монтажной пеной. В нужных местах изоляцию фиксируют саморезамми с шайбами.

Внутреннее утепление под штукатурку

Помещение утеплили экструдированным пенополистиролом

В тех случаях, когда поверх утепления планируется мокрая отделка (чаще всего, это декоративная штукатурка), на стены монтируют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Второй вариант, конечно, лучше – и плотность выше, и теплопроводность меньше, зато стоимость пеноплекса чуть ли не в два раза больше, нежели у ПСБ-С. Так что здесь чаще всего принимают решение, руководствуясь меркантильными соображениями. Но если это пенопласт, то не ниже ПСБ-С-25.

На фото вверху теплоизоляция выполнена экструдированным пенополистиролом с фиксацией каждой панели по четырём углам. Можно, конечно, добавить и пятую точку крепежа по центру, но этим зачастую пренебрегают, а зря. Во всяком случае, когда для этого используют пенопласт, то его закрепляют в пяти местах – по углам и по центру. Хотя ветра в помещении нет, но ведь изоляции всё-таки предстоит нести механическую нагрузку от веса штукатурки.

Теперь по поводу пароизоляции. Её можно монтировать, но можно и отказаться. Вентиляционный зазор изнутри не делают (нет смысла), а ПСБ-С и пеноплекс неплохо «дышат». Все стыки, где есть зазоры, задувают монтажной пеной, а после её высыхания убирают лишнее и все швы без исключения заделывают шпаклёвкой (иногда клеем ля пенопласта). Все остальные действия уже относятся к облицовочным работам.

Заключение

Будете ли вы утеплять деревянный дом пенопластом, экструзией ЦСП или минеральной ватой, вы в любом случае повысите комфортабельность своего проживания. Кроме того, уменьшатся энергозатраты для отопления, следовательно, вы сэкономите на их оплате.