Подготовительный этап

Выбрав место под строительство, выкапываем квадратную яму размером 1,5х1,5 м, глубиной порядка 300 мм.

Первым слоем насыпаем песчано-гравийную подушку толщиной 200 мм. Смесь лучше засыпать слоями и каждый слой периодически поливать водой и утрамбовывать.

Сначала вбиваем деревянные колышки и монтируем опалубку. Ширина доски 200 мм, соответственно короб войдет в грунт наполовину.

Песчано-гравийную подушку застилаем полиэтиленом и укладываем на нее подставки под арматурную сетку, я использовал кусочки битого кирпича. Сетку нам нужно поднять на высоту примерно 5–7 см.

Арматурная сетка вяжется из прута сечением 8–10 мм и размером ячейки 50–100 мм.

Заводская арматурная сетка делается из проволоки сечением до 5 мм, поэтому если будете ее использовать, то нужно будет делать 2 армирующих слоя с зазором 3–4 см между слоями.

Пропорции бетона у нас будут стандартные 1:3:4 цемент-песок-гравий.

Опалубка заливается чуть выше края короба, после чего берете двухметровое штукатурное правило и оперев его о доски короба выравниваете плоскость. Сразу проверяйте горизонт по уровню.

Когда бетон схватывается, в первую неделю он должен быть постоянно влажным. Чтобы влага не испарялась, я просто накрыл плиту полиэтиленом и прижал пленку по краям.

Полный цикл вызревания бетона после заливки 28 дней. Но строить печь на этой плите можно уже через 10–12 дней.

Я подиум выкладывал из шлакоблока и делал его в виде литеры «Н», Такая конструкция более устойчива, перекладина посередине принимает на себя значительную часть веса печи.

Можно сделать подиум из облицовочного кирпича, но такая кладка обойдется в 2 раза дороже.

Между бетонным фундаментом и кладкой, какая бы она ни была, должен быть слой гидроизоляции. Проще всего подстелить сложенный вдвое рубероид.

Подиум можно сделать и в виде литеры «П» это не принципиально, главное чтобы по углам получался правильный квадрат 1,2х1,2 м.

В случае со шлакоблоком это просто, там размер блоков равен 200х200х400 мм, три блока положил и уже есть нужный размер.

Подиум я сделал высотой в 4 шлакоблока, то есть 800 мм, если вам это покажется мало, можно сделать 5 шлакоблоков (1 м), но не больше, ведь сверху будет еще базовая плита толщиной в 200 мм.

Шлакоблок материал пустотелый и для повышения прочности я дополнительно вставил в него арматуру и залил сверху бетоном.

Следующий этап делать не обязательно, но мне хотелось потренироваться в выкладке арок из кирпича.

Как видно на фото, 8 рядов кирпича по бокам выкладываются ровно, а дальше устанавливается заранее заготовленный полукруглый шаблон и с его помощью выкладывается арка.

Плюс пока раствор не схватится, между арочными блоками вставляются временные деревянные клинья.

Стандартная толщина базовой плиты 100 мм, но опалубку мы делаем высотой 200 мм.

Изначально на подиум кладется лист водостойкой фанеры или ОСП и уже по нему сбивается короб опалубки.

Дальше вяжите арматурную клетку и закладываете ее вовнутрь. Эта клетка поднимается на высоту 3–4 см, опять же используете подкладки из битого кирпича.

Для базовой плиты арматурный прут нужно брать сечением от 10 мм, не меньше.

Плита не обязательно должна быть квадратной, она может быть прямоугольной или даже многоугольной, главное чтобы печь на ней помещалась и вам, потом было удобно готовить.

Я делал базовую плиту чуть больше подиума 1,4х1,2 м. Этот «козырек» в 200 мм я оставил с лицевой стороны печи.

Базовая плита заливается точно так же, как и фундамент, только толщиной в 100 мм. После заливки накрываете полиэтиленом и периодически смачивая, ждете, пока она окрепнет минимум 2, а лучше 3 недели.

На следующем этапе создания базовой плиты мы будем обустраивать теплоизоляцию для пода помпейской печи и здесь есть 3 варианта монтажа.

Сначала насухо кладете плиту утеплителя по центру и также без раствора выкладываете не ней под печи из шамотного кирпича.

Под лучше выкладывать елочкой, как паркет, чтобы потом лопата при закладке пиццы не цеплялась за края кирпичей.

При закупке кирпича берите все из одной партии, так как в разных партиях могут быть расхождения в габаритах блоков.

Под печи примеряется и выкладывается по наружной кромке купола. Плюс нужно сразу выложить основу для входа.

Все кирпичи после выкладки нужно пронумеровать и желательно зарисовать для себя схему их укладки.

После примерки размечаете контур кладки и обрезаете все лишнее. Причем обрезаете не только кирпич, но и теплоизоляционную плиту.

• «Сажаете» силикатно-кальциевую плиту на раствор, причем здесь можно использовать как цементный раствор, так и мертель;
• Сверху на мертель выкладываете под нашей печи;
• После этого заливаете по периметру пода в опалубку цементно-песчаный раствор, чтобы он скрыл плиту утеплителя.

Для этого мы и делали опалубку на 100 мм выше базовой плиты.

• После заливки базовой плиты толщиной в 100 мм нужно будет сделать шаблон пода печи, по контуру обшить его тонкой фанерой и уложить на центр;
• Дальше по периметру такой опалубки доливаем оставшиеся 100 мм на высоту базовой опалубки, и сразу выравниваем раствор.

Вынимаем внутреннюю опалубку под печь и у нас, получается четкое углубление в бетоне.

Замешиваем перлитовый песок с цементом в пропорции примерно 7:1 (перлит-цемент) и заполняем этим раствором нишу в базовой плите.

Вместо перлита можно взять керамзит мелкой фракции с гранулами до 5 мм.

Этот способ обустройства базовой плиты с утеплением напоминает предыдущий вариант, только здесь утеплитель как бы встраивается в плиту.

Сначала на нижний фанерный щит укладывается на подмостки арматурная клетка.

Дальше на высоту клетки заливается и слегка выравнивается бетон. Просто берете штукатурное правило и снимаете все, что находится выше арматуры.

Через пару дней, когда бетон чуть окрепнет, на клетку устанавливается опалубка под утепляющий раствор и в нее заливается перлитовый или керамзитный утеплитель.

После того как утепляющий раствор схватится, снимаем опалубку и выкладываем на него кирпичи пода.

Кирпичный под по периметру нужно также теплоизолировать. Для этого используется асбестовое полотно, базальтовая вата или базальт-картон.

Если будете брать вату, то она должна быть средней или высокой плотности.

Теперь на всю высоту плиты, от фанеры снизу и до верхнего среза печного пода монтируется опалубка.

По периметру пода заливается бетон и выравнивается штукатурным правилом, так чтобы плита была в одной плоскости с подом.

Когда бетон застынет, опалубка снимается и можно приступать к кладке печи.

Если под получился с «бордюрами», то есть кирпич уложен не в одной плоскости, то пока купола еще нет, все неровности можно частично или полностью зашлифовать.

Для того чтобы выложить полусферу из кирпича нам понадобится шаблон. Есть несколько видов таких конструкций, я покажу самые распространенные, а вы уже решайте какой вам подходит.

На этом фото, шаблоном служит рейка, закрепленная на шарнире в центре круга. Ограничительный уголок к рейке притягивается струбциной, в основе лежит сборный лист фанеры.

Есть главное правило для любого шаблона под помпейскую печь: шаблон должен разбираться. Ведь вам эту конструкцию придется как-то извлекать из печи после завершения работ.

Шарнир этого шаблона вкручивается в заранее просверленное отверстие по центру круга и регулируется при помощи металлической вставки.

По окончании работ шаблон снимается, шарнир выкручивается, а отверстие полностью замазывается мертелем.

Здесь в центр устанавливается металлическая ось и к ней крепится сектор, вырезанный из листа ОСП или фанеры.

Конструкция довольно удобная, так как этих секторов можно закрепить несколько и спокойно передвигать их в ту часть купола, которая на данный момент выкладывается.

Сама ось вытаскивается через верх, перед тем как положить последний круглый кирпич замыкающий купол, а сектора легко достаются через выход, отверстие в центре замазывается.

Для создания этой своеобразной опалубки используют полосы тонкой фанеры или ДВП.

Собирать ее довольно хлопотно, но зато работать удобно.

Пока вы будете строить печь, вам придется разрезать более 200 штук кирпичей. Шамотный кирпич очень прочный и резать его тяжело.

Моя болгарка «села» уже после 20 реза, поэтому советую учесть мой опыт и сразу купить плиткорез, болгарка также пригодится, но как вспомогательный инструмент.

Первым рядом кладутся так называемые «солдатики», это кирпичи разрезанные пополам.

Если сделать их ровными, то при переходе на второй ряд будет слишком большой зазор, поэтому я их резал наискось. Угол можно разметить, приложив кирпич второго ряда к планке шаблона.

• Со 2 по 5 ряд включительно, купол выкладывать легко. Для этого используют обычные половинки кирпичей без всяких угловых подрезов;
• Половинки кладутся внутренними гранями встык, а внешние грани образуют небольшой угол, который заполняется мертелем. Каждый кирпич контролируется шаблоном.

Раствор для кладки печи нужно замешивать гуще, чем обычно. С мастерка он должен сползать медленно, и только когда мастерок повернут вертикально.

Вход выкладывается одновременно с возведением купола.

Блоки на границе входа и купола делаются с небольшим бортиком 20 мм. Некоторые блюда нужно готовить в закрытой печи и в этот бортик будет упираться заслонка.

Начиная с 6 ряда класть купол уже гораздо сложнее, половинки здесь заканчиваются и до 8 ряда идут трети.

Плюс с наружной стороны одним раствором уже обойтись не получается, придется вставлять временные деревянные клинья.

Начиная с 5 ряда нужно выкладывать дугу арки. Полностью полукруглую арку делать сложнее, поэтому я поднял вход на 4 ровных кирпича и дальше выложил полукруглый свод с небольшим радиусом, для нормальной вытяжки этого оказалось достаточно.

С каждой стороны свода на шаблон у меня стали по 3 стандартных кирпича, а центр я заполнил тремя кирпичными клиньями.

Высота свода по моему проекту 520 мм, а высота дуги на входе получилась 330 мм, я практически поместился в положенные 60%.

Начиная с 8 ряда, по мере продвижения к центру купола, сегменты приходилось нарезать все меньше и меньше, так в десятом ряду я использовал уже пятую часть кирпича, плюс каждый кусочек нужно примерять и подрезать по месту.

Венец, как правило, закрывается самодельными клиньями, но опытный печник мне посоветовал купить готовый диск из шамотного кирпича и вставить его (такие есть в магазинах).

С дымоходом все просто, на те 4 ровных кирпича уложенные в самом начале, кладутся 2 блока вырезанные по ширине заготовленной вами трубы дымохода, после чего выкладываем точно такую же арку входа по шаблону.

Помните, что чем выше труба у дымохода, тем лучше будет тяга, в нашем случае достаточно 1–1,5м.

Перед обустройством теплоизоляции купол нужно протопить, но первый огонек в печи должен зажечься не ранее чем через неделю после окончания кладки.

Сам процесс протопки также продолжается около недели.

• В первые 2 дня в печи сжигается по пару килограмм соломы;
• На 3 день к соломе добавляется 0,5 кг тонких щепок;
• Дальше пару дней сжигаем по 3–4 кг щепы;
• На 6 день к щепе добавляется 1 полено;
• На 7 день сжигаем в печи 3–4 полена и можно переходить к обустройству теплоизоляции.

Первый слой нам нужен, чтобы выровнять угловатую поверхность купола.

Здесь мы используем тот же самый мертель, толщина обмазки 20–30 мм.

Когда первичная обмазка подсохнет, укутываем купол плитами минеральной ваты толщиной от 50 мм. Чем выше плотность ваты, тем лучше.

Вата — материал гигроскопичный и чтобы исключить любую возможность намокания, купол лучше обернуть фольгой, а сверху фольги у нас идет тонкая арматурная сетка. Сетку крепим проволокой.

Под вторую утепляющую обмазку делаем раствор из 5 частей перлитового песка и 1 части цемента. Толщина этого слоя 5–7 см.

Для этой обмазки можно взять обычный цементно-песчаный раствор (1:3), но лучше купить штукатурный раствор для наружных работ.

Толщина этого слоя 10–20 мм.

Как правило, для отделки таких печей используется плитка. Но не вздумайте класть обычный кафель, он быстро потрескается, здесь нужна плитка для наружных работ и желательно термостойкая.

Как вариант, можно выкупить в магазине за бесценок бой такой плитки и сделать импровизированную мозаику.

По окончании работ дайте печи подсохнуть пару недель, а затем еще раз повторите цикл протопки.