Вариант № Блочная самодельная конструкция

По сравнению с капитальной кирпичной печью, вес небольшого камина не так велик, поэтому здесь можно обойтись без бетонного армированного фундамента.

Плита перекрытия или стяжка вполне способны выдержать такую конструкцию. Но начинать монтаж камина прямо на голом бетоне не стоит, полы или хотя бы место под камин нужно выложить плиткой, здесь лучше всего подходит керамогранит.

Для укладки керамической плитки или керамогранита под камин в деревянном доме нужна прочная термостойкая прослойка.

Мы будем использовать миниритовый лист толщиной от 15 мм. Использовать асбоцементный лист не желательно, так как у него теплопроводность выше, а значит, он будет сильно греться.

Плиту крепим к полу саморезами, четко под дымоходом, на осевой линии. Чтобы легче было ориентироваться, нужно от дымоходного отверстия в потолке опустить отвес, на фото слева он показан стрелочкой.

В данном случае плитка кладется не на обычный плиточный клей, а на термостойкую мастику.

По бокам основа делается шире будущего камина минимум на 150 мм, а перед дверцами топки должна быть площадка хотя бы в полметра.

Если камин устанавливается на верхних этажах, то существует ограничение по весу конструкции:

• Для деревянных перекрытий максимум 120 кг;
• Для бетонной плиты перекрытия максимум 750 кг.

Корпус камина мы будем выкладывать из красного печного кирпича М200, хотя в данном случае можно использовать и облицовочный кирпич, он легче, но дороже.

Платформу кладем на цементно-песчаный раствор, а каркас вокруг топки на термостойкую глиняно-шамотную смесь.

Первый ряд платформы делается сплошным.

Начиная со второго ряда, платформа выкладывается в виде литеры «П».

Кроме того, у свода литеры «П» по центру закладывается квадратная кирпичная колонна.

Эти 2 ряда выкладываются точно также. Всего же высота платформы будет 4 ряда кирпича.

По правилам металлическую каминную топку нельзя устанавливать ниже 20 см от уровня пола.

Нижняя плита у топки одно из самых заметных мест. Мы ее будем выкладывать из фасонного облицовочного кирпича, но при наличии средств можно заказать плиту из натурального или искусственного камня.

С тыльной стороны перекрытие (арка по центру) из фасонного кирпича поддерживает уголок 50х50 мм. Плюс под это перекрытие уложены еще 2 полосы 50х5 мм.

За пределы платформы наборная плита выступает на четверть кирпича.

Ширина боковых свесов определяется индивидуально, если место позволяет, то можно фасонный кирпич класть на полный размер, тогда углы нарезаются под 45º.

В данном случае боковые свесы делались на треть от фасадной платформы, соответственно углы отрезались индивидуально.

Изнутри выкладываем кирпич под установку топки.

Топку мы устанавливали с заходом на фасадную плиту. С тыльной стороны топка опирается на ту самую квадратную колонну, а по обеим сторонам от колонны у нас остаются 2 небольших зазора.

Эти зазоры нужны для того чтобы обеспечить подсос воздуха снизу, они должны быть обязательно.

Обычно от металлической топки до внутренней поверхности кирпичной «рубашки» оставляется не более 200 мм.

В данном случае мы решили выложить кладку из печного кирпича сзади топки, но этот вариант подходит только для оштукатуренных блочных стен.

Вместо тыльной кирпичной кладки на стене можно закрепить теплоизоляцию толщиной от 50 мм, к примеру, суперизол или фольгироваванную базальтовую вату.

Крепится такой утеплитель на саморезы.

• Высверливаете в стене отверстие;
• Вставляете пластиковый дюбель;
• Надеваете на саморез широкую шайбу и фиксируете лист на стене.

Высота фасадной части топки у нас получилась 7 рядов кирпича. Первые 6 рядов выложены ровно, а в 7 ряду сделан свес 25 мм.

В 8 ряду также выкладывается свес на 25 мм. Это чисто декоративный выступ и он делается по желанию.

Верхний фронтон мы делали из обычного облицовочного кирпича, технология та же, что и при укладке нижней плиты.

• С тыльной стороны устанавливаем уголок 50х50 мм;
• Рядом с уголком кладется полоса 50х5 мм;
• Укладывается кирпич.

Кирпич пришлось подрезать, так как свод топки мешал кладке.

Так как облицовочный кирпич на верхнем фронтоне топки был установлен на ребро, остальная кладка получилась ниже верхнего среза фронтона, поэтому было решено долить недостающее пространство цементно-песчаным раствором.

Для этого мы смонтировали опалубку по периметру кладки короба.

Кстати, чтобы плита сверху получилась идеально ровной, опалубка монтируется четко по горизонту, а после заливки раствор просто «срезается» широким шпателем.

Монтаж каминного дымохода внутри помещения состоит из 2 частей:

1. Установка металлической трубы;
2. Сборка теплоизолированного каркаса вокруг трубы.

На фото слева показано устройство несущей клетки для каркаса. Клетка собирается на основе металлических UD и CD профилей под гипсокартон и скручивается саморезами по металлу (блошками).

Конструкция состоит из двух секторов, в нижнем секторе монтируется обычная стальная труба, а в верхнем уже подключается сэндвич-труба с теплоизоляционной прослойкой.

Установка и монтаж короба также выполняется в 2 этапа:

1. Сначала вырезается и крепится на саморезы наружная обшивка из гипсокартона (ГКЛ);
2. После этого вырезаются листы утеплителя и приклеиваются на гипсокартон изнутри, клеим на термостойкую мастику.

Все стыки теплоизоляционных листов изнутри нужно проклеить фольгированным скотчем.

С обеих сторон короба прорезаются вентиляционные люки, потом мы их прикроем декоративными решетками.

Нижний и верхний сектора дымоходного короба между собой также нужно разделить, сообщаться они не должны никак.

В качестве разделителя мы также используем фольгированную теплоизоляционную плиту для каминов и печей.

Все стыки промазываются термостойким герметикам и проклеиваются фольгированным скотчем.

Прикрываем нижний сектор теплоизоляцией и монтируем поверх него лист гипсокартона;

Разжигать топку желательно не раньше чем через 3–4 дня, нужно дать кладочному раствору подсохнуть.

Теперь у нас осталась только декоративная отделка камина с дымоходом:

• Шпаклевка и оштукатуривание дымоходного короба;
• Шлифовка и окрашивание верхней бетонной заливки (можно прикрыть бетон деревянной накладкой);
• Вскрытие лаком кирпичной кладки (лак должен быть термостойким).

Детали сборных каминов чаще всего отливаются из гипса, вес конструкции относительно небольшой, поэтому такие камины часто устанавливают на верхних этажах коттеджей и врезают их в общий дымоход.

Для обустройства основы здесь также используется керамогранит или напольная керамическая плитка. Укладываем на термостойкую мастику.

Перед тем как установить камин в доме, нужно проверить его комплектацию и целостность всех деталей.

Для этого просто собираем конструкцию на сухую.

В таких каминах топка, как правило, стоит на платформе. Для того чтобы выставить ее четко по горизонту на ножках платформы есть регулировочные болты.

Если при монтаже блоков на пол мастика растечется и вы не уберете ее сразу, то потом соскрести ее будет проблематично.

Поэтому для страховки я вначале собираю каркас на сухую и оклеиваю периметр блоков малярным скотчем, потом просто сорвем скотч и пол, останется чистым.

Мастика наносится узким шпателем по центру контактной плоскости. Много накладывать не стоит.

Внутренние опорные блоки сначала нужно обвести карандашом по периметру, потом смазать мастикой и установить на то же место.

Периметр наружных, лицевых блоков у нас уже оклеен малярным скотчем, здесь ничего отмечать не нужно.

Дальше блоки промазываются мастикой и собираются по номерам.

Пока мастика не застыла, все элементы конструкции проверяются по уровню.

Есть небольшая хитрость: мастика схватывается не сразу и чтобы после установки между блоками не появились щели, мы дополнительно фиксируем блоки малярным скотчем.

Как правило, корпус камина продается без наружной отделки, хозяева сами подбирают материал в зависимости от стиля интерьера.

В данном случае мы использовали искусственный камень. Плитка кладется на ту же термостойкую мастику.

Этот вариант отличается только тем, что дымоход наплавлен в стену и нам, не нужно монтировать двухкамерный короб, достаточно одной камеры.

И не забудьте прорезать в дымоходном коробе вентиляционные окна.