Устройство и общие сведенья

Для фундамента под русскую печь готовится стандартный раствор 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня.

Фундамент положено закладывать не менее чем на глубину промерзания грунта.

Но русская печка обычно ставится в центре дома, так что бетонный монолит можно заливать на глубину порядка 700 мм, плюс подушка из песка, перемешанного со щебнем 150-200 мм.

Очередность действий такова:

• Выкапываете котлован;
• Засыпаете подушку из песка со щебнем и утрамбовываете ее;
• Сверху сооружаете опалубку и сразу выставляете ее верхний срез по горизонту;
• Закладываете арматурный каркас из прута сечением 8-10 мм;
• Заливаете бетон.

Фундамент под печь и фундамент дома не должны соприкасаться никак.

Расстояние между этими монолитами должно быть минимум 100 мм, причем между монолитами засыпается песок.

После заливки раствора его нужно уплотнить и выгнать изнутри воздух.

В идеале лучше использовать вибропресс, но за неимением вибропресса нужно взять арматурный прут или лом и попротыкать раствор как можно чаще.

Раствор изначально заливается чуть выше опалубки, после чего берете штукатурное правило и выравниваете раствор по горизонту.

После выравнивания, пока раствор еще влажный, плоскость нужно посыпать сухим цементом и слегка его растереть. На профессиональном языке это называется железнение.

Бетон вызревает 28 суток.

Между самой печью и бетонным фундаментом укладывается гидроизоляционная прокладка, здесь достаточно рубероида сложенного вдвое.

Фундамент должен быть минимум на 100 мм больше основания печи.

Первый уровень выкладывается сплошным и имеет размеры 4,5х5 кирпичей.

При кладке тела кирпичных печей толщина шва выдерживается в районе 7 мм, а толщина шва при кладке шамотного кирпича непревышает 5 мм.

Оба эти уровня выкладываются одинаково.

Во втором ряду формируется зольная камера (поддувало, на схеме показано стрелочкой), а также нижний колпак и горизонтальный дымовой канал, который соединяет первый вертикальный канал с нижней камерой.

В четвертом ряду мы перекрываем дверцу поддувала и прочистные люки, а также начинаем кладку топки шамотным кирпичом.

Заметьте: шамотный огнеупорный кирпич должен быть такихже размеров, что и красный. Этоим параметрам соответствует ШБ-8 или ША-8, марки ШБ-5 и ША-5 не подойдут.

Сверху укладывается колосниковая решетка РД-6.

На пятом уровне мы начинаем формировать крайний вертикальный дымовой канал, то есть перекрываем его кирпичной кладкой и расширяем перегородку нижнего колпака.

Вокруг колосниковой решетки должен оставаться зазор около 5 мм, он компенсирует расширение металла при нагреве, плюс торцовые блоки нужно будет подрезать под углом 45º.

На шестом уровне мы устанавливаем дверцу для топки и перекрываем полностью перегородку нижнего колпака.

Дверцу берем ДТ-4 с размерами 250х280 мм.

Люки и дверцы не просто вставляются в ниши, по периметру рамки в них есть отверстия, к этим отверстиям привязывается обожженная стальная проволока, после чего эта проволока замуровывается в кладочные швы.

Седьмой уровень практически полностью повторяет шетой, с той лишь разницей, что в этом ряду начинаем формирование среднего дымового канала.

В восьмом ряду мы частично перекрываем нижний колпак.

На девятом уровне мы полностью перекрываем нижний колпак, оставляем лишь вертикальные дымовые каналы.

Перегородка между топкой и вертикальным дымовым каналом в этом ряду отсутствует.

Этот уровень служит для перевязки свода колпака и установки варочной плиты, плюс по краю этого же ряда крепиться металлический уголок 50х50 мм, он нужен чтобы края кирпича во время эксплуатации не откалывались.

Инструкция и чертеж по которому я строил свою печь, предписывают использовать стандартную плиту 400х700 мм, но она слишком глубоко накладывается на кирпич и края не будут прогреваться.

Если вам удастся найти плиту 250х650 мм, она встанет сюда идеально.

Кроме того вокруг плиты оставляется демпферный зазор 5 мм.

В одиннадцатом ряду мы формируем под горнила русской печи и продолжаем кладку дымовыводящих каналов.

Размеры этих каналов 250х130 мм, но крайний канал (возле варочной плиты) может быть немного меньше.

Кроме того, кирпичем обкладывается периметр варочной плиты с заходом на саму плиту и это минус данной конструкции, так как кирпич будет сильно перегреваться, плюс возникнут проблемы в случае замены плиты.

Слева от плиты 2 шамотных кирпича нужно подрезать и склеить под 45º.

• Сначала на улице я плиткорезом подрезал блоки и отполировал срез до идеального состояния;
• После этого склеил кирпичи раствором с толщиной шва 1 мм;
• Через пару дней, когда раствор хорошо схватился, положил кирпичи на электропечь и «прожаривал» соедине в течение 7 часов;
• По инструкции, если после прожарки шов остался прежним, то можно класть блоки на их место, если же он увеличился более чем на 3 мм, то все нужно делать заново.

Сам 12 уровень кладется аналогично предыдущему, но с 12 ряда мы начинаем выкладывать свод варочной камеры.

В правом верхнем углу камеры делается дымовыводящее отверстие.

Считается, что если печь строится только для приготовления пищи, то это отверстие можно не делать, оно необходимо для печей расчитанных на прогрев помещения, но я его сделал и остался доволен.

• Я вырезал шаблон из 2 листов толстой фанеры (Г);
• Потом установил эти листы на 2 фанерные пластины (Д);
• И сверху обшил деревянными дощечками шириной чуть меньше толщины красного кирпича 65 мм (В);
• Вся эта конструкция стала на красные кирпичи (Е).

Запомните: шаблон нужно собирать так, чтобы его потом можно было разобрать после выкладки свода, т. е. все скрепляется изнутри.

Этот уровень выкладывается аналогично, только кирпичи правой стенки нужно будет подрезать. Зазор между стенкой и сводом здесь составляет 3-4 мм.

На четырнадцатом уровне мы формируем переход из крайнего дымовыводящего канала в средний.

Горячие газы будут подниматься из топки и выдавливать холодный воздух вниз через средний канал, там он будет нагреваться и выходить через дальний канал.

Для формирования амбразуры горнила, поверх 14 ряда кладутся 2 стальные полосы 50х6 мм.

В пятнадцатом ряду мы перекрываем амбразуру горнила, причем перекрываем не традиционным способом, а с подрезкой и склеиванием блоков под 45º.

Здесь мы продолжаем кладку перехода между каналами слева. В литературе известный автор Парфирьев называет этот сектор камерой для дожигания топлива, но по сути это аналог колпака.

Кроме того в этом же ряду продолжаем формирование дымовыводящего канала из свода варочной камеры.

Перед укладкой 17 уровня с фасадной стороны на 16 ряд устанавливается уголок 50х50 мм и рядом с ним кладется полоса 50х6 мм, на эту опору укладывается фасадное перекрытие, кладка обычная, без подрезки и склеивания блоков.

В этом же ряду мы перекрываем боковую камеру дожигания топлива, оставляя в ней лишь небольшой канал 130х130 мм и устанавливаем на этот канал заслонку.

Больше сечение канала делать не нужно, так как основное количество газов будет уходить через другие каналы.

Этот канал с заслонкой востребован только когда печь работает в летнем режиме.

В этом ряду мы устанавливаем заслонку на дымовыводящий канал идущий из варочной камеры, его размеры также 130х130 мм.

Вторая стрелочка указывает на нишу которая у нас образовывается над частью свода варочной камеры.

Так вот, это место заливается кладочным раствором на основе жирной глины, вперемешку с битым кирпичом. По составу мы получаем тотже красный кирпич только с элементами армирования.

Эти уровни практически одинаковые, здесь мы формируем горизонтальные дымовые каналы верхнего колпака и устанавливаем 4 прочистных люка 130х130 мм.

После просушки печи стыки этих люков изнутри нужно будет еще раз промазать глиной, чтобы исключить подсос холодного воздуха в верхний колпак.

Для этого по левой стороне торцевой кирпич укладывается с выступом над варочной плитой минимум на 30 мм и максимум на 60 мм.

Здесь продолжаем заужение дымоходного канала и сверу укладываем 2 стальные полоски 50х6 мм, они нужны для формирования перекрытия.

По сути эти 3 ряда (19, 20, 21) и есть верхний колпак. Такая кладка русской печи позволяет лежанке равномерно прогреваться по всей площади.

В этом ряду мы начинаем основательно перекрывать верхний колпак.

Сразу все заложить не получится, поэтому кирпичи укладываются с максимальным свесом над колпаком (стрелочки указывают на места свесов).

На этом уровне мы польностью перекрываем верхний колпак, остается только основной дымовыводящий канал размером 260х260 мм (слева) и так называемый дымосборник (над варочной плитой).

Этот уровень делается на 2 кирпича уже предыдущего, плюс в нем мы перекрываем большую часть площади дымосборника над варочной плитой.

Чтобы сделать такое перекрытие в районе дымосборника нужно будет вначале уложить несколько стальных полос 50х6 мм.

Так как мы строим маленькую русскую печь с лежанкой, то верхний сектор и будет тем самым подобием лежанки.

Полежать здесь конечно не получится, но в качестве сушилки и для прочих хозяйственных нужд такая лежанка пригодиться.

Этот ряд делается уже предыдущего еще на 1 кирпич, плюс сверху устанавливается задвижка над дымовой камерой варочной плиты.

Размеры этого канала с задвижкой 260х260 мм.

Здесь мы просто делаем перевязку трубы над задвижкой.

Глубина этого сектора такая же как и у предыдущего, а по ширине он уже.

Следующие 3 уровня кладутся аналогично.

То есть без средней перемычки между дымовыводящими каналами, только по периметру.

Но в двадцатьседьмом ряду 4 центральных кирпича подрезаются на четверть, это делается для перевязки между рядами.

Перед монтажем 30 уровня мы укладываем несколько стальных полос 50х6 мм и перекрываем канал дымосборника, а 31 ряд кладется в качестве перевязки предыдущего ряда.

В итоге у нас остается 1 дымоходный канал размером 260х260 мм.

Дальше все ряды кладутся аналогично, то есть квадратом состоящим из 6 кирпичей. Размеры дымохода при этом получаются 260х260 мм.

Это самая простая в исполнении русская печка которая существует на данный момент. В литературе эта модель носит имя своего создателя Парфирьева.