Как сделать деревянный пол практичным и долговечным?

Пол – неотъемлемая часть любой постройки. Он может быть бетонным, грунтовым, но наиболее часто используются традиционные деревянные полы, которые обладают массой преимуществ. Такая конструкция отличается прочностью, долговечностью, теплоизоляционными свойствами, эстетичностью.

Как сделать деревянный пол практичным и долговечным?

Деревянные полы отличаются прочностью, долговечностью, теплоизоляционными свойствами, эстетичностью.

Кроме того, дерево – это материал экологически чистый, не выделяющий при эксплуатации никаких токсичных и вредных веществ. В нашей статье мы рассмотрим вопрос, как сделать деревянный пол, какие детали при этом следует учесть, какие варианты конструкций возможны.

Конструкция полов по лагам

Деревянные полы, монтируемые при помощи лаг, считаются одной из самых оптимальных конструкций, которую можно устанавливать на любое основание, даже на мягкий грунт.

Как же правильно настелить лаги?

Схема деревянного пола.

Верхний настил деревянного пола укрепляется на предварительно установленные лаги из дерева – с этого этапа мы и начнем. Балки, или лаги, изготавливают из хвойных и лиственных пород древесины, которая не имеет трещин, следов плесени, сучков, других дефектов. Такие балки можно укладывать непосредственно на грунтовое основание (то есть просто на землю), на бетон, деревянные перекрытия.

Перед этим проводятся гидроизоляционные работы, включающие в себя укладку слоя рубероида, полиэтиленовой пленки толщиной от двух десятых миллиметра или специальную гидроизолирующую ПВХ-мембрану. Этот слой должен идти внахлест, на его поверхности недопустимы разрывы, прочие повреждения.

Сами лаги следует пропитать антисептиками и антипиренами, которые защитят дерево от насекомых, сделают его устойчивым к высоким температурам, придадут поверхности водоотталкивающие свойства.

При этом следует помнить, что для устройства деревянного пола необходимо брать только тщательно просушенные доски, так как влажное дерево при эксплуатации будет «вести» до тех пор, пока деформированные балки не высохнут окончательно, а это станет причиной образования большого количества щелей, трещин, повреждения напольного покрытия.

При укладке лаг следует соблюдать определенный шаг, который зависит от того, какое именно покрытие будет настилаться впоследствии. Это значение может составлять от тридцати до девяноста сантиметров, хотя обычно делают 60 или 80 см.

Но учитывать здесь надо и толщину доски для настила. Если она составляет 35-40 сантиметров, можно делать шаг в 80 сантиметров. Если доска будет тоньше, то расстояние между балками следует уменьшить. Доски при ходьбе не должны прогибаться – это важный момент, который заранее стоит предусмотреть.

Горизонтальность деревянных лаг можно регулировать различными способами. Самым простым является подкладывание под них кусочков рубероида и деревянных подкладок, после чего лаги фиксируются специальными анкерными болтами.

Таким образом сначала выставляются две лаги у противоположных стен, после чего между ними протягивается бечевка, по которой и выставляются все остальные опорные элементы.

Схема столбчатого фундамента.

Выставить лаги по бетонному либо деревянному основанию довольно просто, а вот по мягкому грунту работы несколько усложняются.

Возможно два варианта:

Столбчатый фундамент. По всей площади основания в грунте вырывается несколько ям с размерами 20*20*40 сантиметров, дно которых присыпается песком, мелким щебнем, в качестве арматуры устанавливаются стальные прутья. После этого ямы заливаются раствором: одна часть цемента и по три части щебня и песка. После подсыхания бетона выполняется кирпичная кладка столбов в два-три цельных кирпича. На эти конструкции потом уже и будут укладываться деревянные лаги.
Стяжка. При этом варианте по мягкому основанию выполняется цементная выравнивающая стяжка. Для этого поверхность земли ровняется и утрамбовывается, сверху насыпается песок, который также необходимо утрамбовать. Толщина такой подушки должна составлять от пяти до семи сантиметров. После этого таким же образом насыпаем щебень, затем укладываем слой бута (то есть смесь битых кирпичей, камней, кусков металлолома), который заливается бетонным раствором в указанной пропорции.

Настилаем доски

При решении вопроса, как сделать деревянный пол, важное уделить внимание качеству и типу досок. Для резки удобно использовать угольник; все углы должны быть равными девяноста градусам, чтобы отдельные элементы было легко стыковать. Отмерять длину следует таким образом, чтобы все стыки приходились на середину лаг, а не между ними.

Настил начинать рекомендуется с укладки доски на расстоянии в десять-пятнадцать миллиметров от поверхности стены, чтобы создать вентиляцию и предупредить перекосы пола при сезонном набухании.

При работе следует применять саморезы, хотя можно вполне обойтись и обычными гвоздями. Недостаток гвоздей в том, что они со временем начинают «выходить» из доски, а это расшатывает ее, появляется скрип. Саморезы же такой проблемы не создают.

Брать их следует в два с половиной – три раза длиннее, чем толщина доски настила, шляпки утапливать на три-пять миллиметров в поверхность.

Финишная отделка

Деревянный дощатый пол может являться самостоятельным финишным напольным покрытием. Для этого поверхность досок шлифуют, прогрунтовывают. Затем их можно обработать морилкой и залакировать либо просто покрыть слоем краски необходимого цвета.

Варианты настила деревянных полов

Варианты строительства полов с лагами.

Для деревянных полов могут применяться самые различные варианты настила. Кроме обычной шпунтированной доски, это могут быть паркетная доска, ламель, массивная доска, листы ДВП либо фанеры. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих покрытий.

Фанера. Такой тип покрытия является самым дешевым и простым. Обычно она применяется в качестве чернового настила, но возможен вариант и финишного покрытия. К лагам фанерные листы крепятся саморезами, для бетонного основания применяются специальные дюбели и клей.
Толщина таких листов может составлять от двенадцати миллиметров до восемнадцати, при этом тонкая фанера применяется только для непосредственной укладки на основание, для настила по лагам используют фанеру в два слоя с толщиной листа до девяти миллиметров. Из плюсов стоит отметить прочность и удобство монтажа – все работы могут занять максимально короткое время. Из недостатков – неустойчивость материала к влаге, легкое расслаивание. Поэтому перед укладкой рекомендуется ее пропитать при помощи специальных гидрофобизирующих составов.
Массивная доска – это оптимальный вариант, хотя и не самый дешевый. Чаще всего для ее изготовления используют твердые сорта древесины, такие как мербау, дуб либо более мягкие типа сосны, ели, псевдотсуги, лиственницы. Все половицы снабжаются системой замков, схожих с ламинатом – пазы и гребни, которые при укладке обеспечивают прочность и надежность соединения. Ширина таких половиц составляет 75-180 миллиметров, толщина – 14-30 миллиметров. Из минусов – только достаточно высокая стоимость подобного покрытия.
Паркетная доска отличается от массивной тем, что состоит она из небольших планок, которые заводским способом соединяются в одну панель. Такое покрытие можно применять в помещениях, где планируются довольно большие нагрузки. Преимущества паркетной доски состоят в следующем: многообразие внешнего вида, повышенная прочность, простота укладки. Из минусов – высокая стоимость, хотя и ниже, чем массивной доски.
Ламель – это трехслойное деревянное покрытие, отличающееся довольно доступной стоимостью и прочностью, не уступающей массивной доске. Состав следующий: в основании лежит доска из хвойной древесины, волокна в которой расположены вдоль, далее идет лист фанеры, МДФ либо просто твердая деревянная пластина, на которую сверху клеевым способом укрепляется шпон того дерева, внешний вид которого требуется. Из достоинств – прочность, невысокая стоимость, приятный внешний вид. Из минусов – доска не является цельной.

Одним словом, выбирать есть из чего. Поэтому стоит задуматься, что же лучше подойдет для вашего пола.