Виды жидкостных полов

По статистике жидкостные напольные системы отопления в частных домах являются самыми востребованными и более чем в половине случаев они укладываются в кухнях, прихожих и службах, где, как известно, царствует кафель. Поэтому в этой статье я подробно расскажу вам, как монтировать водяной теплый пол своими руками под плитку и конечно вы узнаете о тонкостях укладки этой самой плитки на обогреваемую основу.

Содержание:

Принципы монтажа теплых полов в бетонную стяжку
Альтернативные способы монтажа водяного теплого водяного пола
Техника укладки плитки
Вывод

Водяной пол в жилой комнате.

Речь пойдет о тонкостях и видах монтажа самой греющей поверхности, то есть пола. О таких деталях системы как котлы, а также распределительная и управляющая автоматика к ним я упомяну, но не настолько подробно.

Прежде чем мы перейдем непосредственно к технологии укладки водяного пола под плитку, я бы хотел в двух словах объяснить, чем людей привлекает этот вид отопления и почему его выбирают владельцы частного сектора.

Принцип работы теплых полов.

Как известно, есть 2 вида теплого пола жидкостный и электрический. Так вот, несмотря на то, что электрические системы проще установить, и к ним не нужны никакие разрешительные документы, при малейшей возможности хозяева стараются обустроить именно водяной пол.

Электрический пол под кафелем.

У хорошего хозяина есть как минимум 2 веских причины установить себе жидкостную систему:

Прежде всего, эти системы в эксплуатации значительно дешевле, чем электрические. Если использовать газовый котел с магистральным природным газом, то экономия может доходить до 70%;
Срок службы подобных конструкций составляет минимум 20 – 25 лет, при том, что у электрических полов гарантийный потолок максимум 10 – 15 лет.

Что же касается любви к таким полам именно у хозяев частных домов, то здесь причина более печальная. Городские жители многоэтажек возможно и рады бы поставить себе эти полы, но обилие бюрократических препон и жадных чиновников сводят на нет все их старания, в результате они просто вынуждены довольствоваться электрическим полом.

Схема подключения системы.

Но перед тем, как начинать монтаж водяного теплого пола, нужно вначале выбрать какая технология укладки больше подходит конкретно в вашем случае.

Дело в том, что таких технологий существует 3 и все они могут с успехом укладываться под плитку.

Заливка бетонной стяжки.

Чаще всего люди выбирают обустройство бетонной стяжки, то есть трубы с теплоносителем заливаются слоем бетона. Эта система считается хоть и трудоемкой в обустройстве, зато надежной и долговечной. Плюс бетон хорошо аккумулирует в себе тепло и долго его сохраняет;
Так называемый настильный способ монтажа используется в случае, когда основа не способна выдержать вес бетонной стяжки или высота потолков не позволяет обустроить эту стяжку. Здесь трубы укладываются в каналы специальных теплоизоляционных плит, сверху же делается настил из ГВЛ и уже на него кладется плитка;

Схема обустройства настильным сопсобом.

Третий способ предназначен для деревянных домов. По технологии он практически повторяет настильный способ, разница лишь в том, что трубка укладывается не в плиты теплоизоляции, а поверх деревянных лаг, опять же в специальные пазы, оборудованные металлическими теплообменниками.

Теплый пол в деревянном доме.

Принципы монтажа теплых полов в бетонную стяжку

Обустройство бетонной стяжки по праву считается самым лучшим вариантом среди трех существующих, поэтому за основу я возьму именно этот способ. Но для начала давайте разберемся с материалами.

Подготовка основных материалов

Естественно основным материалом в такой системе являются трубы.

В данном случае рынок нам предлагает выбирать между трубами из сшитого полиэтилена, медными трубами и металлопластиковой разводкой.

Труба из сшитого полиэтилена.

Сшитый полиэтилен сейчас активно рекламируется, к обычному полиэтилену он имеет косвенное отношение. Если верить производителям, то эксплуатационные характеристики у сшитых собратьев чуть ли не на 3 порядка выше и все благодаря специальной обработке. Сам я с ними практически не сталкивался, поэтому советовать не берусь;
Медь естественно, ни в какой рекламе не нуждается, эти трубы используются в отопительных системах уже около 150 лет. Все в медных трубах хорошо, они долговечные, эластичные, плюс обладают высокой теплоотдачей. В данном случае сдерживает от покупки только высокая цена;
Я предпочитаю монтировать водяные теплые полы из металлопластиковых труб. Эти трубы пришли к нам вместе с самим понятием теплого пола и если не выискивать самый дешевый товар, то за приемлемые деньги можно взять качественный материал который будет служить долгие годы.

Схема металлопластиковой трубы.

Наиболее ходовым сечением для труб теплого пола считается 16 мм, под этот стандарт выпускается большая часть фурнитуры. Хотя многие зарубежные производители, к примеру «Рехау», сейчас переходят на сечение 17 мм. В эксплуатации большой разницы между ними я не заметил.

Также во всех выше изложенных технологиях обустройства жидкостных систем применяется демпферная лента. Ее монтируют по периметру комнаты, и она компенсирует расширение напольного покрытия при нагревании. Сейчас такая лента делается из вспененного полиэтилена толщиной около 10 мм.

Демпферная лента для компенсации теплового расширения.

Входные и выходные распределительные гребенки сейчас есть в широком ассортименте. Самыми качественными считаются латунь и нержавейка. Но один мой знакомый еще в девяностые годы спаял такие регистры из фитингов полипропиленовых труб, внешний вид конечно не очень, зато служит система по сей день.

О выборе и подготовке раствора для бетонной стяжки, утеплителя, желобов под укладку труб в настильном варианте и прочие моменты я расскажу в процессе повествования, так вам будет понятнее.

Подготовка основы

Так как система жидкостная, основу нужно готовить тщательно, плоскость должна быть ровной, а главное строго горизонтальной. Небольшие выбоины в монолите допускаются, они особой погоды не делают, но перепадов по высоте и перекоса по плоскости быть не должно.

Вариант обустройства системы в бетонной стяжке.

Если вы имеете дело с железобетонными плитами перекрытия, и уровень показывает, что они уложены по горизонту, то пол достаточно просто подмести. Швы и прочие мелкие дефекты замазываются шпаклевкой или их можно подсыпать песком.

С перекосом по плоскости все немного сложнее. Как правило, визуально этот дефект заметить невозможно, поэтому вам нужно будет взять жидкостный уровень и найти высокую сторону (жидкостный уровень это мягкая трубка с колбами по краям). В идеале лучше брать лазерный уровень, но он дорогой.

Сухая смесь для самовыравнивающегося пола.

Самый простой выход это купить строительную смесь под названием «Самовыравнивающаяся стяжка». На упаковке там есть инструкция, вам остается только развести смесь водой, вылить состав на пол и слегка разровнять его игольчатым валиком. Сила земного притяжения сделает свое дело, и вы получите идеальный горизонт.

Но самовыравнивающаяся смесь штука дорогая и чаще люди предпочитают выводить горизонт по маякам при помощи цементно-песчаного раствора, пропорция обычная 1:3.

Работа не сложная, но кропотливая:

Вначале покупаете металлические или углепластиковые маяки, высота таких планок колеблется в пределах 1 – 2 см;
Дальше находите самый «задранный» угол и на стене ставите метку по высоте маяка;

Крепление маяков к полу.

Теперь эту метку при помощи жидкостного уровня нужно будет перенести на все остальные углы в помещении и соединить все сплошной линией. Для соединения я использую разметочный шнур (отбивку);
После этого выбираете 2 противолежащие стены и возле них устанавливаете 2 крайних маяка. Расстояние от стены до планки 10 – 20 см. Проще всего маяк ставить на гипсовые «плюшки»;
Когда гипс схватится (30 – 40 минут), нужно будет натянуть поперек крайних маяков 2 – 3 шнура. Не стоит шнуры привязывать именно к маякам, вы их можете оторвать, проще в стене по той горизонтальной линии, которую мы уже провели высверлить отверстия, вкрутить в них дюбеля «Быстрый монтаж» и привязывать шнуры к дюбелям;

Выравнивание стяжки правилом по маякам.

Теперь ориентируясь по этим шнурам, выставляете на гипсовые «плюшки» остальные маяки. Я обычно ставлю маяки с шагом 1 – 1,2м;
Точные работы окончены, теперь делаем раствор и заливаем стяжку. Раствор выливается на пол и грубо разравнивается кельмой с таким расчетом, чтобы он был чуть выше маяков;
Дальше берете штукатурное правило, опираете его на маяки и ведете правило по ним. У вас будет получаться ровная поверхность. Если где-то будут ямки, закидываете их раствором и снова выравниваете правилом.

По правилам время полного застывания стандартного бетона составляет 28 суток, но в данном случае работу можно будет возобновить, как только по полу можно будет уверенно ходить, это примерно через 3 – 4 дня.

Гидроизоляция под стяжку.

Снизу нам нужно обеспечить слой гидроизоляции. Покупать дорогие гидроизоляционные мембраны типа «Технониколь» я не советую, вполне достаточно обычного технического полиэтилена толщиной 100 – 200 микрон.

Пленка застилается с нахлестом между лентами (10 – 15 см) и с нахлестом на стены, чуть более высоты финишного покрытия.

Фиксация демпферной ленты на стене.

Теперь поверх загнутых краев полиэтиленовой пленки нужно закрепить демпферную ленту. Такие ленты сейчас продаются с самоклеящейся стороной, если же ее нет, то ленту можно слегка прибить гвоздиками к стенам.

На гидроизоляцию укладывается слой утеплителя, о нем хочется отдельно сказать. В идеале лучше купить специализированные плиты с бобышками, предназначенные конкретно для обустройства водяных теплых полов. Укладка труб между этими бобышками, образно говоря, одно удовольствие.

Плиты утеплителя с бобышками.

Но такой утеплитель обходится значительно дороже, поэтому народ использует немного иную технологию, которая ничем не хуже фирменного монтажа на специальные плиты.

На гидроизолированный пол сплошным ровным слоем укладываются плиты экструдированного пенополистирола. Здесь удобно использовать плиты от фирмы «Пеноплэкс», они оборудованы стыковочными пазами, что позволяет укладывать утеплитель без зазоров.

Экструдированный пенополистирол также бывает разным, нас в данном случае интересуют плиты плотностью не ниже 35кг/м³. Все, что ниже предназначено для утепления кровли и стен, поэтому не рассчитано на большое давление.

Гладкая плита плотного утеплителя.

Теоретически можно использовать пенопласт плотностью более 35кг/м³, он способен выдержать равномерно распределенный вес бетонной стяжки, но я вам этого делать не советую. В таких условиях пенопласт пролежит не более 10 – 15 лет, дальше начнет садиться, плюс в нем могут поселиться мыши.

Бетонную стяжку мы будем делать армированную, поэтому на экструдированный пенополистирол первым слоем укладывается металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм.

Армирование пола поверх утеплителя.

Обустройство системы теплый пол

Поверх армирующей сетки укладываются трубы.

Существует несколько разных вариантов монтажа труб, но чаще всего мастера используют 2 основных способа укладки это улитка и змейка:

Считается, что улитка больше подходит для помещений с большими площадями или многоугольных комнат неправильной формы, круг, полукруг и так далее;
Змейка отлично себя зарекомендовала в маленьких, узких и длинных помещениях.

Схемы монтажа труб.

Трубы укладываются секторами, в теории максимальная длина трубы в одном секторе, не должна превышать 100м. Но на практике я убедился в том, что максимум для труб 16 мм составляет 60м. Важно чтобы контур состоял из 1 цельной трубы, соединения здесь не допускаются.

Если комната большая и чтобы ее охватить, трубы 60м недостаточно, делайте 2 или несколько секторов. Плюс учтите, контур должен начинаться и заканчиваться в 1 комнате, не рекомендуется одной ниткой закрывать 2 маленьких помещения, к примеру, ванну и туалет.

Укладка контура теплого пола.

Еще одним важным моментом является шаг укладки труб, то есть расстояние между двумя рядом лежащими нитками. Чем толще вы планируете заливать стяжку, тем шире можно делать шаг.

Минимальная толщина бетонного слоя от утеплителя до керамической плитки составляет 50 мм. Дальше уже смотрите сами, но делать больше 100 мм в жилых помещениях не имеет смысла. Хотя допустим в отапливаемом гараже толщина стяжки может доходить и до 200 мм.

Чтобы вам было легче считать, ниже я привел таблицу, в которой выведено отношение шага укладки трубы к расходу материала.

Отношение расхода трубы теплого пола к шагу укладки
Шаг укладки труб	Расход материала из расчета 1м²
100 мм	10м/п (метр/погонный)
150 мм	6,7м/п
200 мм	5м/п
250 мм	4м/п
300 мм	3,4м/п

При монтаже я сразу опрессовываю один конец трубы, подключаю его к выходной гребенке и укладываю сектор. Труба обрезается только по завершении укладки, когда вы ее уже подвели к приемной гребенке.

Распределительные гребенки.

Коль мы договорились, что специальные плиты с бобышками мы в данном случае не используем, нам нужно как-то крепить трубу по всей трассе укладки.

Способов здесь несколько.

Фиксация труб на крепежной ленте.

Можно купить пластиковые или металлические крепежные ленты, прибить их к утеплителю параллельно по всей комнате и фиксировать разводку на них;
Также удобно работать с жесткими пластиковыми хомутами, сделанными в виде подковки, края этих креплений делаются острыми и легко загоняются в плиту утеплителя;
Самый простой вариант это фиксировать трубную разводку на армирующей сетке. Просто привязываете трубу какой-нибудь веревочкой или затягиваете мягким пластиковым хомутом.

Крепление труб к металлической сетке пластиковыми хомутами.

В нашем случае положено делать двойное армирование, то есть когда трубы уложены и зафиксированы, на них сверху настилается еще один слой металлической армирующей сетки. Цена у нее не большая, поэтому экономить на этом шаге не нужно.

Пока бетон еще не залит, всю систему нужно подключить к гребенкам, наполнить водой и поставить под избыточное давление (в 1,5 – 2 раза выше нормы), минимум на сутки. Накачивать систему воздухом можно, но только если работы ведутся зимой в не отапливаемом доме. Целостность системы контролируется по манометру.

Теперь пришло время заливать стяжку. Запомните, все то время пока бетон будет заливаться и застывать, система должна стоять под давлением. Как работать по маякам я вам уже рассказал, а с самовыравнивающимся раствором справится даже дилетант.

Заливаем стяжку по маякам.

Бетон должен все 28 суток застывать в естественных условиях, плюс его нужно периодически увлажнять. Весь этот месяц ни в коем случае нельзя включать систему на обогрев, иначе стяжка может потрескаться.

Альтернативные способы монтажа водяного теплого водяного пола

В данном случае имеется в виду настильный способ и монтаж системы при помощи деревянных лаг. Я объединил их вместе, так как технология практически повторяется.

При обустройстве системы настильным способом нам уже не обойтись без вышеупомянутых специальных плит с бобышками. Иначе никак, ведь нам нужно на что-то укладывать сам верхний настил.

Монтаж настила на утеплитель с бобышками.

Все действия повторяются, на ровные, горизонтальные полы укладывается гидроизоляционная пленка и демпферная лента. На пленку монтируем плиты с бобышками и между этими бобышками укладываем трубную разводку.

Настил мы будем делать из плит ГВЛ, можно еще использовать водостойкую фанеру, но она обойдется дороже. Плиты ГВЛ укладываются по принципу кирпичной кладки в 2 слоя.

Стыки между листами первого и второго слоя ни в коем случае не должны совпадать. Между собой слои скручиваются короткими саморезами, чтобы концы саморезов не выглядывали снизу. В результате у нас получается монолитная плита на всю комнату.

Металлический теплообменник для теплого пола.

Деревянный пол обустраивается немного иначе. Утеплитель здесь располагается в подполе, и его мы в расчет не берем. Изначально у нас есть ровный деревянный настил, на который мы и будем монтировать теплый пол.

Чтобы обустроить пазы, в которые будет закладываться труба, нам нужно набить на пол деревянную строганную доску сечением 100х26 мм. Планки набиваются с зазорами, чуть превышающими толщину трубы.

Пластины теплообменников уложенные между досками.

Дерево имеет плохую теплопроводность, поэтому для ее увеличения нам понадобятся алюминиевые или стальные пластины с выгнутыми пазами под трубы. Эти пластины закладываются в зазоры между планками и фиксируются на этих планках степлером или гвоздями.

Дальше нам остается уложить трассу трубной разводки и зашить весь пол слоем ГВЛ. В данном случае ГВЛ будет базироваться на деревянных планках и 2 слоя плит набивать нет смысла, плюс сами понимаете, чем толще настил, тем хуже он будет проводить тепло.

Вариант обустройства водяного пола настильным способом.

Техника укладки плитки

Во всех этих трех вариантах укладка плитки абсолютно одинаковая.

Если кто из вас уже сталкивался с монтажом кафеля, то на теплый водяной пол плитка укладывается точно также:

Вначале пол обрабатывается грунтом;
Дальше разводите строительный клей и наносите его гребенчатым шпателем с глубиной зуба 10 мм на пол и на саму плитку;

Нанесение строительного клея на пол.

Теперь плотно прикладываете плитку к полу и вытираете выдавленный из-под нее клей. Имейте в виду клей должен обязательно выдавливаться, важно чтобы под плиткой не остались пустоты, иначе при нагревании плитка может оторваться;
Чтобы обеспечить зазоры между плитками, по периметру вставляются пластиковые крестики;
Через сутки, когда клей полностью схватится, крестики вытаскиваются, а зазоры замазываются затиркой.

Укладка кафеля на пол.

Вывод

Из собственного опыта могу сказать, под плитку на теплый пол лучше подходит бетонная стяжка. Альтернативные способы следует использовать, только когда деваться некуда. На фото и видео в этой статье вы наглядно можете увидеть тонкости обустройства теплых полов. Если же у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Водяной пол под кафельной плиткой.